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Por kalikrates, 30 julio 2010 20:05

¿Y que se puede hacer cuando tienes fotos obtenidas en un museo *, donde no se puede usar el flash y está oscura? Pues tirar de tu “fotosop” y arreglar lo que se pueda. Vamos a ver qué se puede hacer.

El pobre santo, creo que San Francisco, además de estar mustio de por sí y con un compañero bastante aburrido lo lleva bastante oscuro.

En nuestro “fotosop” buscamos en la barra de menús la opción de ajuste y es probable que exista una opción parecida a “mejora automática” o “ajuste automático”, Si es así, dale fuerte, que por lo menos sabrás si la foto es aprovechable.

Ya sabemos que la foto es válida pero si en tu “fotosop” no hay ajuste automático, si el resultado no es del todo satisfactorio o quieres ajustarlo un poco mas, busca otra vez “ajustes” y en el menú desplegable algo que diga “brillo, contraste, intensidad”, clica en él y mueve los ajustes hasta que lo consigas.

Y hete aquí el resultado final

Bueno, también puedes hacer algo así

o así. Lo siento, no he podido resistirme 

Hasta otra

*   Si, en los museos dejan hacer fotos, aunque sin flash, porque el Louvre con flashes, aparte de deteriorar los pigmentos podría parecer una batalla de La guerra de las galaxias. Entre las numantinas excepciones está el Museo del Prado, aunque la cámara la puedes llevar encima siempre que esté apagada y guardada, o eso me dijeron cuando pregunté.

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Por kalikrates, 30 julio 2010 0:55

Si tienes una cámara digital es imprescindible que dispongas de un editor de imágenes. da igual que sea el archiconocido Photoshop, el económico PaintShop Pro, el gratuito y original The Gimp o Photo Paint.

La fotografía digital es manipulable con muy poco esfuerzo, lo que hace que muchas fotos que parecen desechables merezcan un segundo vistazo, pues tal vez se pueda utilizar una parte de la imagen, o puede que con alguna modificación de brillo o contraste puedas aprovecharla; también puedes transformarla hasta el pop art o la caricatura. En último caso, si no vale la pena nada de esto, siempre puedes apretar el “delete”.

Hay manipulaciones muy técnicas y complejas de las que no tengo intención de escribir, sobre todo porque no las domino. Pero puedo hablar de manipulaciones sencillas que a veces ofrecen grandes resultados. Allá va la primera de ellas:

Distorsión de perspectiva

Imagina que has vuelto de las vacaciones y al examinar las fotos que sacaste ves una como esta

¡Caray, si parece que los edificios y los árboles de la izquierda van a caer a la plaza!

Esto ocurre por la misma razón que vemos mas pequeño lo que está mas lejos, y dependiendo del objetivo y la distancia focal usada, será mas o menos evidente. Bueno, al grano, ¿se puede hacer algo? (es que no tengo ninguna otra foto de esa plaza 

La respuesta es que hay opciones en estas aplicaciones informáticas que lo ejecutan con bastante precisión pero son necesarios conocimiento y muy buena mano.

La otra respuesta es: pues sí, y muy fácil: abres tu editor de imágenes, puede que de alguna forma tengas que convertir esa imagen en un objeto manipulable (con el mio la opción de menú es “objeto / crear desde el fondo”) y hacer clic sobre ese objeto una, dos, las veces necesarias hasta que los tiradores, esos dibujitos de las esquinas de las selecciones, se vean como flechas de dos puntas en las esquinas. Entonces, tirando de las esquinas adecuadas, la imagen se deforma, así

Y entonces solo nos queda recortar para que la foto sea rectangular

¡Ahora se han achatado los edificios! Pues hay que estirarlos. Se selecciona la imagen de la misma forma que antes pero ahora hay que hace clic hasta que aparezcan los tiradores normales de toda la vida, esos cuadraditos en las esquinas y los lados. En este caso tiramos del central superior hasta arriba y, como si fuese un chicle, la imagen se alarga:

Si se mira dos veces se ve que lo que ahora está deformado es la torre, pero arreglar eso ya es para nota, así que no entra en los objetivos de este blog.

Hasta la próxima

Nota: la foto es de una iglesia de Salzburg, patria de la familia Trapp y donde se desarrolla “Sonrisas y lágrimas” (Sound of music). Es muy entretenido reconocer los lugares que aparecen en la película: el auditorio del festival, el cementerio, Schloss Mirabell, … , calcular el número de iglesias por habitante, trepar por los montes como una cabra hasta el castillo, comprarse un sombrero tirolés, etc.

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Por kalikrates, 17 julio 2010 22:53

La pieza visualmente mas característica de una cámara reflex es el objetivo desmontable e intercambiable y es importante usar el adecuado a nuestros fines, que no siempre será el mas aparatoso; en algunos lugares turísticos parece que se hacen concursos de a ver quien lo tiene mas largo y mas gordo, como si de otra cosa se tratase.

El objetivo es el tubo donde se encuentran alojadas las lentes. Sus piezas principales son:

• Bayoneta: es el mecanismo que fija el objetivo a la cámara. Se inserta haciendo coincidir las marcas rojas de ambos y girando el objetivo 1/6 de vuelta en sentido horario. Para sacarlo hay que apretar el botón que se encuentra en el cuerpo de la cámara a la izquierda del objetivo y girando en sentido contrario.
• Anillo de enfoque: girándolo se efectúa el enfoque manual.
• Anillo de zoom, en el caso de que el objetivo sea zoom: girándolo se alarga o acorta la distancia focal.

Técnicamente se pueden clasificar de varias formas:

Por la variabilidad de la distancia focal:

• De longitud focal fija: no permiten ampliar la imagen
• Zoom: son los que permiten ampliar o disminuir la imagen sin cambiar el objetivo. Esto se hace girando un anillo ancho que estira el objetivo cambiando su longitud focal.

Por la longitud focal. Lo que aquí se explica se refiere al equivalente al analógico de 35 mm; para formato APS habrá que multiplicar por 0,70 aproximadamente, y para formato 4/3 por 0,50.

• Entre 35 y 70 mm: objetivos básicos. Se considera que 50 o 55 mm equivalen a la distancia focal del ojo humano.
• Hasta 35 mm: angulares. ¿Nunca os ha ocurrido que no cabía todo el grupo en la foto o que no salía el edificio entero? pues para eso son los angulares, alejan la imagen. El caso extremo son los objetivos denominados ojo de pez, de 16 0 18 mm, que abarcan casi los 180º, exacerbando la deformación característica de este tipo de objetivos.
• De 70 mm en adelante: teleobjetivos. Proporcionan ampliación de la imagen permitiéndonos acercarnos al sujeto. Pueden ser desde un modesto 100 mm a 150 mm, muy útil para retratar sin meternos encima del sujeto y para detalles arquitectónicos, hasta los monstruos que vemos en los partidos de futbol; si, esos de color blanco.

Cómo leer un objetivo

En su superficie vemos marcas, caracteres y símbolos que nos indican sus características, y la mejor manera de verlo es con un ejemplo:

• En este objetivo vemos que el fabricante es Canon, que coincide con el de la cámara, aunque no siempre es así: los de Nikon son Nikkor, e incluso hay fabricantes de objetivos que no hacen cámaras, como Sigma y Tamron.
• Nos muestra la distancia focal, de 18 a 55 mm, es decir, es un zoom (aparte de que en este lo pone de forma expresa).
• La siguiente leyenda es la luminosidad 1:3.5-5.6, que al ser un zoom también es variable: para 18 mm será 3.5 y para 55 mm será 5.6. Por si tienes curiosidad, estos número representan la proporción entre la longitud focal y la abertura para la luz.
• Otra cosa que nos indica es que tiene estabilizador de imagen (IS es image stabilizer), un dispositivo para paliar las fotos movidas.
• Por último nos dice que mide 58 mm de diámetro, lo que tendremos que tener en cuenta para roscar filtros o accesorios de la medida correcta al objetivo. Es muy usual poner un filtro ultravioleta IV, tanto para mejorar la imagen como para proteger el cristal del objetivo.

Objetivos especiales

Existen también objetivos poco usuales, especiales para ciertos trabajos, como aquellos cuya utilidad es ensamblar la cámara con algún aparato científico, como un microscopio o telescopio y otros que se pueden descentrar horizontal y verticalmente con el fin de corregir perspectivas, para fotografía arquitectónica.

Y esto es todo por hoy.

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Por kalikrates, 13 mayo 2010 19:31

Hola amigos.

Hoy vamos a hablar de

desenfocado	y	movido

Una foto está desenfocada cuando la óptica no perfectamente ajustada para que la imagen esté bien definida, con contornos claros y bien definidos.

El enfoque es una de las obsesiones de cualquier fotógrafo, que la foto se pueda ampliar muchísimo sin perder los bordes del sujeto. A pesar de ello, también se juega con la imagen desenfocada, aunque sea desenfocando el fondo para que resalte el sujeto, como en esta imagen. ¿Veis como el desenfoque no es necesariamente malo?.

Y esto nos lleva a la profundidad de campo, que es el tramo de distancia en el que la imagen puede considerarse enfocada; en esta foto el automóvil y el edificio están fuera de ese tramo, y cualquier objeto diez o doce centímetros mas cerca de la cámara que la planta, también lo estaría. Se puede jugar con ello cambiando la velocidad de disparo y la apertura del objetivo pero lo voy a dejar para tratarlo mas detalladamente en otra ocasión.

Otro ejemplo del uso de la imagen desenfocada: contraviniendo la convención de que el retrato debe ser la forma paradigmática de fotografía perfectamente enfocada, Robert Frank nos muestra que no es imprescindible: ¿cual es el sujeto, el conductor o el autoestopista?

En las cámaras digitales se enfoca apuntando hacia el sujeto de la foto y apretando un poco el disparador, al apretar hasta el fondo se hace la foto con ese enfoque.

¿Y como se desenfoca el sujeto? Bien, hay dos formas: la primera es desenfocando manualmente, pero eso solo se puede hacer con cámaras que lo permitan; la otra forma es apuntar hacia otro objeto fuera de foco, enfocarlo y, sujetando la presión sobre el disparador, encuadrar hacia nuestro sujeto y disparar.

En cambio, una fotografía aparece movida cuando la velocidad de disparo no ha sido lo suficientemente rápida para dejar la imagen congelada. Esto puede ocurrir porque el sujeto se mueva muy deprisa o simplemente porque al apretar el disparador movemos la cámara. Un ejemplo de esto último es esta foto fallida en la que, debido a la baja velocidad de disparo, se aprecia el movimiento que ha sufrido la cámara al ser empujada hacia abajo al presionar el disparador y la recuperación por la tensión de la otra mano.

Cuando prevemos que puede ocurrir podemos evitar estos movimientos recurriendo a fijar bien la cámara en un trípode, al disparador a distancia, que es un pequeño telemando, o usar un pequeño truco: poner el temporizador en posición de dos segundos, pulsar el disparador y esperar los dos segundos hasta que se dispare la cámara. Si la cámara dispone de ello, también puede ayudar el estabilizador de imagen.

Pero el efecto movido también se puede utilizar de forma creativa, generalmente para sugerir movimiento, velocidad, descontrol, …, como en esta imagen, en la que el fotógrafo ha seguido al ciclista con la cámara ajustada en una velocidad de disparo suficientemente lenta para como para “congelarlo” mientras que es el fondo lo que aparece movido.

Por último, hay un efecto parecido al anterior que solo se puede conseguir con una cámara equipada con zoom manual, porque consiste en disparar con una velocidad lenta mientras se mueve el zoom hacia adelante o hacia atrás.

Dedicado a Kermit, a quien agradezco su involuntaria colaboración  y a su creador, Jim Henson.

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Por kalikrates, 5 mayo 2010 21:17

Esta serie es un intento de ayudar a cualquiera que quiera iniciarse en la fotografía. En ella expondré conocimientos técnicos, que no son exhaustivos pero creo que pueden ayudar a algún principiante.

La cámara
Es obvio que el elemento esencial para obtener fotografías es la cámara.

• Primero: no es tan importante la calidad (el precio) de la cámara como la habilidad para obtener buenas imágenes. Hacer buenas fotos depende principalmente de la vista, la sensibilidad, la intuición y los reflejos de cada uno.
• Segundo: uno de los elementos mas importantes de una cámara es la correa. No tiene nada que ver con la calidad de las fotos pero como el aparato caiga al suelo es casi seguro que casca. La cámara, dependiendo del modelo, siempre debe estar colgada del cuello o sujeta a la muñeca, tanto cuando la usamos nosotros como cuando se la pasamos a otra persona. La excepción es cuando está fijada a un trípode (o cuando está guardada ).
• Tercero: cualquier cámara actual tiene multitud de opciones y es importante tenerla ajustada para lo que mas usemos; esto nos evitará cabreos por no haberla tenido dispuesta en el momento adecuado.

La calidad de la fotografía digital actual es bastante buena, independientemente del aparato que usemos. Podríamos distinguir tres tipos básicos de cámara, cada uno de ellas con sus ventajas e inconvenientes.:

de bolsillo o pocket: son bastante pequeñas, ligeras y manejables. Sus opciones son mas intuitivas que técnicas. Su uso se basa en lo que aparece como scenes, que son situaciones específicas: paisajes, retrato, foto cercana (macro), nocturno, deportes, etc. Los ajustes mas técnicos, como luminosidad, sensibilidad y temperatura de color son escasos. Sus grandes ventajas son su ligereza, su poco volumen y que su uso es prácticamente sacar y disparar. No hay que menospreciarlas, pues es muy posible que sea la que llevemos encima cuando no tengamos a mano otra mas voluminosa.

Intermedias: son un intermedio entre las de bolsillo y las DSLR (d-reflex): externamente se distinguen de estas últimas porque el objetivo no es desmontable. Sin ser cámaras muy técnicas tienen un zoom bastante potente y permite bastantes ajustes. Son una magnífica solución “todo en uno”, aunque abultan bastante para llevarlas en el bolsillo siempre.

DSLR o reflex digital: son las cámaras que asociamos a un uso profesional. Sus peculiaridades técnicas son la posibilidad de ajustar casi cualquier cosa y los objetivos intercambiables. Dentro de ellas hay tres formatos: Full frame, APS-C y 4/3, dependiendo del sensor de imagen, que además condiciona el tamaño de los objetivos, pero su uso es similar. Son las mas complicadas de usar pues, aunque tienen modo automático y scenes, quien se agencia uno de estos trastos es porque quiere algo mas.

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Por kalikrates, 21 febrero 2010 21:26

Oído en Telepizza mientras recogían un pedido por teléfono:

     cliente:   … calle Andalucía, …

     pizzero:   Andalucía …  ¿con hache?

     cliente:   No, con peperoni y doble de queso.

¿Quién decía que Kafka había muerto?

- – - – - – - – - – - -

Y hablando de muertos, esta frase, oída a unas chicas que charlaban en el metro: “cada vez que abre la boca Belen Esteban, un filólogo muere”.

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Por kalikrates, 17 febrero 2010 23:46

Acabo de darme cuenta de que había dejado configurados los comentarios para que quedasen pendientes de aprobación. Bueno, ya está corregido.

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Por kalikrates, 15 febrero 2010 22:04

No soy muy de tener listas de favoritos, pero la excepción es “mis fotos favoritas”, todas del mismo autor, todas de Henri Cartier-Bresson, “mi fotógrafo favorito”. Son estas:

Fotografías obtenidas de la Agencia Magnum, de la que H. Cartier-Bresson fué uno de los fundadores

Con la primera, Mujeres de Snirangar, descubrí que la fotografía era bastante mas que dejar constancia para la posteridad, la segunda es un juego de planos y volúmenes magistral, la tercera muestra el instante, ese momento único, y la última es una composición de movimiento: la verticalidad de las cariátides y la horizontalidad de las mujeres, el contraste de blanco y negro, el enmarcado de cada una de las cuatro figuras.

Y todo esto es obra de este señor:

Henri Cartier-Bresson en el ático de la Agencia Magnum en Manhattan (foto de Dennis Stock)

http://www.magnumphotos.com

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Por kalikrates, 14 febrero 2010 23:22

He hecho lo que hace mucha gente para quitar penas: ir de compras y darme un capricho. Me he comprado una cámara reflex digital, la que sostengo en la foto de la cabecera. No es de las caras pero es un poco mas compleja que una compacta.

Ya tuve una reflex y esperaba que fuese parecida, y aunque hasta cierto punto lo es, las diferencias son significativas. He descubierto que hay que traducir el lenguaje “35 mm” a “18 mm”: lo que hacía un objetivo antiguo de 400 mm ahora lo hace uno de 200; para hacer un enfoque manual tienes que recordar decírselo a la cámara, pues el enfoque por defecto es automático, antes tenía que preocuparme de llevar carretes mientras que ahora debo recordar llevar cargada la batería de repuesto … Resumiendo, estoy aprendiendo a usarla.

Espero conseguir pronto algo publicable.

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Por kalikrates, 13 febrero 2010 22:23

Ya tengo el cajón. Ahora tengo que forrarlo y prepararlo, añadir los adornos e ir poniendo cosas dentro.